Здравствуй, сад!

Тыкву укрываем, капусту раскачиваем

Основная забота дачников сейчас — уборка и закладка собранного урожая, а также подготовка сада-огорода к зиме.
В этом году плодовые деревья пострадали от зимних и весенних холодов, много скелетных ветвей к осени просто высохли. Сейчас их можно спилить, срезы замазать садовой замазкой «РанНет» или масляной краской. Молодые ветки с мелкими желтыми, плохо развивающимися листьями не обрезайте, оставьте до весны. Следующая зима покажет, вырезать их или оставить на дереве.
Поскольку в нынешнем сезоне яблони и сливы были сильно поражены тлей и плодожоркой, после сбора урожая обязательно обработайте деревья «Алатаром», «Кинмиксом», «Искрой» или «Инта-Виром».
Еще с прошлых лет в садах сохранились болезни: парша, коккомикоз — на вишне, ржавчина — на ягодниках, мучнистая роса — на крыжовнике и смородине. Поэтому не затягивайте обработку. Убрали ягоды, плоды — опрыскайте кусты «Топазом», «ХОМом», «Хорусом», «Райком».
На смородине, крыжовнике можно вырезать старые ветки, у смородины можно также убрать молодой прирост, оставляя в кусте 2-3 новые ветки.
Собрав последнюю малину, вырежьте старые ветки, а молодую поросль обязательно опрыскайте «ХОМом» или 1-процентной бордоской жидкостью — от пурпуровой пятнистости, которой в садах много.
Достаточно часто на малине стало встречаться вирусное заболевание — махровость. Оно не лечится, но все-таки обработку «Иммуноцитофитом» (1 табл. на 2 л воды) проведите по листьям, а под корни дайте двойную дозу суперфосфата. Это, возможно, позволит сохранить ценные сорта крупноплодной малины.
Осенняя подкормка сада обычно проводится в конце августа. Но если этого сделать не удалось, в сентябре тоже можно заложить под деревья и кусты «Кемиру-Осень», «Осеннее-Форте», суперфосфат и калийные удобрения.
Поливать или не поливать сад? Если дождей выпадет достаточно, то влагозарядковый полив перенесем на октябрь, если земля сухая, полив нужен, чтобы растения усвоили фосфорно-калийное удобрение.
В конце сентября готовим плодовые деревья к долгой зиме: белим стволы и скелетные ветви, обвязываем их лапником, капроновыми чулками, полосками укрывного материала. Это позволит защитить стволы от грызунов в течение всей зимы и от солнечных обжигающих лучей в феврале.
В огороде работы в сентябре тоже достаточно: надо вовремя выкопать картофель и корнеплодные культуры, собрать томаты, перцы, огурцы в теплицах.
Если на растениях в теплице появились болезни и вредители, сбор урожая прекращаем. Не убирая больные растения, проводим обработку теплиц серными шашками. Через 2-3 суток выносим все растительные остатки и сжигаем их. Верхний слой почвы можно заменить либо пролить раствором «Алирина», «Гамаира», медного купороса, а затем посеять горчицу, фацелию или озимую рожь.
Собранный урожай переносим в места хранения. В освободившиеся грядки вносим перегной, удобрения, перекапываем. После этого можно посеять сидератные культуры.
Морковь, свекла, редька спокойно переносят понижение температуры воздуха. Кабачки же, тыквы надо вовремя снять и перенести в теплое место или закрыть плотным укрывным материалом.
Если на участке нет грызунов, не спешите со сбором моркови и свеклы: именно в сентябре они набирают максимум силы, становятся сладкими и сочными.
Последней в места хранения из огорода переезжает барыня-капуста. Кочаны сортов среднего и позднего срока созревания слегка раскачайте в земле, чтобы из листьев начался отток сухих питательных веществ в кочаны. До сбора урожая старайтесь листья у капусты не выламывать.

5 тысяч лет разводят тыкву жители Мексики.

Посадочная яма: копать или не копать?

Сентябрь — начало посадок плодово-ягодных и декоративных культур. От того, как будет посажено растение, зависит его долголетие, урожайность и декоративность. Поэтому нужно правильно приготовить посадочные ямы, выбрать саженцы и посадить их.
Если вы решили осенью обновить плодовые деревья, смородину, жимолость, малину, то в первую очередь нужно заранее — за 2-3 недели — позаботиться о посадочных ямах.
Но сначала выбираем место для новоселов. Плодовые деревья и ягодники сажаем не на один год, а лет на 10-20, поэтому при выборе места необходимо учесть все особенности участка, чтобы через 2-3 года прижившиеся и уже плодоносящие растения не пришлось пересаживать.
Ямы можно копать круглые, квадратные. Глубина и ширина ямы для яблони — 70-80 см, для груши копать придется поглубже, поскольку корни у нее глубоко уходят в землю, сливе и вишне яма требуется пошире, но не очень глубокая, так как у них корневая система — поверхностная.
Для жимолости, смородины, крыжовника ямы готовим небольшие — 40х50 см. Для малины выкапываем траншеи или отдельные ямки.
Что положить в ямы? На дно — перегной или верхний слой земли, который сняли, начав копать яму. Затем закладываем фосфорно-калийные удобрения — суперфосфат и золу или сульфат калия. Под косточковые культуры надо добавить известь или доломитовую муку.
Если почва на участке тяжелая, обязательно добавьте песок, торф, перегной. Затем все ингредиенты можно перемешать и сделать из питательной смеси холмик.
Следующий этап — выбор саженцев. О том, как их покупать, мы рассказывали не раз. Тем не менее хотим напомнить: самые качественные саженцы — осенние. У них развитая корневая система и видно, как сформировались стволик и веточки.
При покупке в первую очередь обращайте внимание именно на корневую систему. Если саженец с листьями, уберите часть, оставив 2-3 листа на верхушке, чтобы она вызрела и саженец быстрее приживился.
Если кора у саженца слегка сморщилась — не беда, на 1-2 дня перед посадкой поместите его в бочку или в ванну с водой.
В последние годы питомники предлагают саженцы с закрытой корневой системой, то есть в горшках, контейнерах. Хотя, как правило, этот посадочный материал достаточно неплохого качества, при выборе обращайте внимание на корень. Если саженец высадили в горшок не вчера, часть корешка обязательно должна выглядывать из сливного отверстия в емкости. Еще одно доказательство этому — если кустик или деревце легко вынимается из контейнера вместе с комом земли, оплетенным корнями.
Саженцы с закрытой корневой системой смоленские плодовики предлагают высаживать на участке по другой технологии.
Главное отличие нового метода от традиционного заключается в том, что не надо копать глубокие и широкие посадочные ямы. Не надо готовить и питательную смесь.
Итак, посадочный материал приобретен, место выбрано. Вынимаем саженец из горшка, стараясь не разрушить земляной ком. Ставим саженец на выбранное место, рядом вбиваем колышек и привязываем к нему саженец. Затем засыпаем корневую систему слоем земли так, чтобы он на 10 см был выше края кома с корнями. Землю для засыпки берем из канавки, которую роем по периметру вокруг саженца на расстоянии 0,6-1 м от ствола. Таким образом вокруг холмика с саженцем появляется дренажная канавка. На вершине этого холмика делается лунка для полива. Ее глубина — до верхних корешков саженца.
В итоге у вас должна получиться пологая клумба высотой 20-30 см, диаметром 1,5-2 м, с углублением на вершине.
В сухую погоду саженцы из контейнеров необходимо поливать часто, в дождливую погоду полив не нужен. Осенью, после первых заморозков, лунку для полива нужно засыпать землей на высоту не менее 10 см.
Если почва осела и корни оголились, то их нужно снова засыпать землей. Корни у таких саженцев при посадке уходят в глубину под некоторым углом, и они защищены от морозов высоким и рыхлым слоем земли.
Как показывает смоленский опыт, растения на холмиках лучше переносят суровые зимы, ежегодно дают высокие урожаи.
Сроки посадки саженцев таким способом ограничены во времени. Его рекомендуют применять не осенью, а весной и летом. Приобретенные осенью саженцы в контейнерах лучше и надежнее прикопать до весны в горизонтальном положении. На горшок с корневой системой надо насыпать холмик земли, стволик и веточки завернуть укрывным материалом, а затем все растение укрыть толстым слоем лапника.

Осенняя акварель

Сентябрьские краски цветника уже не столь яркие, сочные и насыщенные. Однолетники завершают свой жизненный цикл, а многолетники готовятся к долгому зимнему сну…
Но прежде многолетние цветы и декоративники должны окрепнуть и вызреть. Для этого их нужно правильно подкормить фосфорно-калийными удобрениями с микроэлементами. Затем порыхлите почву вокруг растений и, конечно, хорошо ее увлажните. Если есть вредители и болезни, проведите соответствующую обработку.
С обрезкой надземной части отцветших многолетников не спешите, ведь в сентябре еще многие растения формируют ростовые и цветочные почки. Продлить цветение флоксов, рудбекий, кореопсисов, нивяника можно за счет подкормок и обрезки отцветших стеблей.
В сентябре наступает пора для деления многолетников и пересадки их на новое место. Делать это нужно аккуратно, все срезы корней обязательно обработайте густым раствором марганцовки или «Максима».
В середине месяца приходит время посадок тюльпанов, нарциссов, рябчиков и других луковичных культур.
Грядки и клумбы для луковичных следует приготовить заранее. Добавлять в них навоз или свежий перегной не нужно, поскольку это может вызвать у растений болезни.
Перед посадкой луковицы необходимо обработать в растворе «Максима», медного купороса или в темно-розовом растворе марганцовки. Обязательно луковицы очищайте от кроющих чешуй, чтобы не высадить больные или поврежденные.
Глубина посадки зависит от размера луковицы. Например, тюльпаны и нарциссы высаживают на глубину 3-х размеров луковицы от «плечиков» до донышка. В основание глубоких бороздок желательно насыпать крупнозернистый песок. Затем посадки замульчируйте и накройте колючими стеблями малины или лапником.
В сентябре выкапываем и убираем на хранение луковицы гладиолусов и клубни георгинов.
У выкопанных гладиолусов обрезаем стебли, луковицы очищаем от земли, сушим и убираем на хранение. С георгинами возни побольше, поскольку их довольно трудно сохранить зимой.
К выкопке георгинов приступаем после первых заморозков. Осторожно срезаем верхнюю часть растения, стараясь не повредить корневую шейку. Выкапывать клубни лучше в сухую солнечную погоду. Сначала просушите их несколько часов на воздухе, а затем промойте. После этого можно сразу поделить их на деленки и обработать в растворе «Максима» — аналоге «Фундазола». Подготовленные деленки сушим в течение 1-2 дней и только после этого за-кладываем на хранение.
Существует несколько способов хранения клубней георгинов.
Первый: уложите клубни в полиэтиленовые пакеты и засыпьте вермикулитом. Он будет поддерживать необходимый уровень влажности во время хранения.
Второй: клубни укладываются в ящики или коробки и засыпаются песком. Качество хранения проверенное, но ростки все равно появляются, и даже раньше, чем в вермикулите.
Самый надежный способ, но и самый трудоемкий — парафинирование клубней: деленки погружаются в расплавленный парафин.
Однолетники в сентябре уже не требуют заботы. Понравившиеся экземпляры можно пересадить в горшки и перенести в теплое помещение, чтобы созрели семена.
Освободившиеся участки засейте сидератными культурами или приготовьте для посева астры, циннии, календулы, флоксов, васильков под зиму, который будем проводить уже в октябре, после заморозков.

+9 градусов — оптимальная температура хранения клубней георгинов.

Незаменимый окопник

Уникальное свойство окопника регенерировать костные и другие ткани делает его совершенно незаменимым при переломах костей, остеомиелитах, воспалениях надкостницы, ушибах, растяжениях, вывихах, фурункулезе и многих других болезнях.
Это мощное растение можно встретить на юге России и в Черноземье. Селится окопник на сырых местах — по берегам водоемов, на пойменных лугах и окраинах болот, в придорожных канавах. Во время цветения (июнь-июль) его бледно-лиловые узкоколокольчатые цветки на многочисленных ветвистых стеблях высотой более 1 метра трудно не заметить даже в высокой траве. Листья крупные, яйцевидные, на ребристых стеблях, и шершавые, как коровий язык. Если выкопаем окопник, то увидим совершенно черное многоглавое корневище с длинными толстыми корнями, белыми на срезе.
В них-то и заключена, как джинн в бутылке, целебная сила растения. В корневище и корнях окопника (их заготовляют ранней весной или поздней осенью) содержатся органические кислоты, эфирное масло, смолы, слизь, инулин, аспаргин, полисахариды, сапонины, холин, аллантоин, дубильные и другие биологически активные вещества. Но главными действующими веществами являются циноглоссин и консолидин. В больших дозах они оказывают парализующее действие на центральную нервную систему, так что передозировка препаратов из этого растения крайне опасна!
Действующие вещества окопника не выносят кипячения, поэтому из корней готовят водные и спиртовые вытяжки, мази. Для приготовления настоя 1 столовую ложку измельченных корней заливают 1 стаканом кипятка (суточная норма), настаивают в духовке 4-6 часов, процеживают и пьют 3-4 раза в день до еды. Спиртовая настойка готовится в соотношении 1 часть сырья на 5 частей водки. Применять внутрь по 30-40 капель до еды.
Препараты окопника стимулируют рост клеток и способствуют регенерации (восстановлению) тканей. Совершенно незаменим окопник при переломах костей. Не случайно латинское название окопника лекарственного — Symphytum officinale — происходит от греческого Symphyton — срастающийся. Исцеляют окопником остеомиелит, воспаление надкостницы, ушибы, растяжения связок, вывихи, гнойные воспаления костей и тканей, трудно заживающие раны, тромбофлебит, фурункулез, ожоги. Для лечения этих болезней можно применять наружно настой в виде влажных повязок, а также порошок и сок из корня и мазь. Для приготовления мази свежие корни растирают с топленым свиным салом в соотношении 1:1 и хранят в холодильнике.
Кроме того, препараты окопника обладают противовоспалительным, противомикробным, обволакивающим, вяжущим, кровоостанавливающим действием. Поэтому он широко применяется в народной медицине при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, поносе, колитах, дизентерии, для улучшения аппетита и пищеварения, при кашле, хроническом бронхите, туберкулезе легких, радикулите, ревматизме, подагре, геморрое и других болезнях.
В справочнике «Мировые ресурсы полезных растений» в статье про окопник указано, что «листва идет на салаты и супы». Чего не пробовал, того не пробовал, но запах у листьев приятный, «съедобный».
Окопник лекарственный — исключительно неприхотливое и морозостойкое растение. По какой-то иронии природы это влаголюбивое растение распространено на юге России, где летом нередко бывают засушливые периоды, гораздо реже встречается в Нечерноземье и совсем его нет на Севере, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, где предостаточно болот и других влажных мест. Но это поправимо. Ведь завоевал же окопник сердца англичан, которые развели его из семян, полученных из Санкт-Петербургского ботанического сада в конце XVIII века, и теперь культивируют на фермах как лекарственное, кормовое, медоносное растение.
На моем участке окопник растет пять лет. За это время куст разросся до диаметра 0,5 метра в основании, кроны — более 1 метра, и дал обильный самосев, так что этим ценным лекарственным растением я оделил всех соседей по даче и друзей.
Окопник легко размножается посевом семян как осенью, так и весной. Правда, при весеннем посеве всхожесть ниже — около 50 процентов. Семена довольно крупные, около 4 мм длиной. Сеять надо на глубину 1-2 см. При весеннем посеве всходят долго — 2-3 недели. Все это время надо следить за влажностью почвы. Хороший эффект дает мульчирование или затенение лапником.
В первый год отрастает розеточный побег из 5-7 листьев высотой 20 см. Осенью или рано весной растения можно пересадить на постоянное место.
Пересадку окопник переносит хорошо. Ему подходит любая садовая не кислая почва. Поскольку на одном месте он может расти более 10 лет, то будет нелишне внести по ведру компоста под куст. Растения размещают через 70 см. Одинаково хорошо растет окопник как на солнце, так и в легкой полутени. Цветут и плодоносят растения со второго года жизни. Корни выкапывают у трехлетних и более взрослых растений. Их сушат в тени при температуре 40° С. Сырье хранят не более 3 лет.
Ввиду продолжительности цветения семена окопника созревают неравномерно и сразу осыпаются, поэтому собрать их трудно. По этой причине их совершенно не бывает в продаже. Всем, кто пожелает завести на своем участке это ценное лекарственное растение, охотно вышлю семена окопника. Их, а также семена более 200 других лекарственных, пряных, декоративных растений можно заказать по каталогу.
С каталогом можно ознакомиться на сайте www.sem-ot-anis.narod.ru. Его можно получить, прислав запрос на E-mail: sem-ot-anis@mail.ru, или по почте, отправив письмо (с вложенным маркированным и подписанным конвертом) по адресу: 634024, г.Томск, ул.5-й Армии, 29 — 33, Анисимову Геннадию Павловичу.

До 10 лет окопник может расти на одном месте.

вопрос — ответ

Яблоки — в песок, морковь — в глину

Как сохранить урожай? В конце дачного сезона этот вопрос, пожалуй, самый актуальный. Сегодня мы хотим напомнить правила хранения садово-огородных культур, которые входят в наш ежедневный рацион.
Залог хорошего и длительного хранения яблок — их своевременный сбор.
Оптимальный срок уборки — обычно во второй декаде сентября, до наступления холодной и дождливой погоды.
Постарайтесь не передерживать плоды на дереве. Снимайте, как только они приобретут характерную для сорта окраску кожицы, перестанут увеличиваться в объеме и будут иметь созревшие побуревшие семена.
Собранные плоды заверните в салфетки и аккуратно уложите в картонные, полиэтиленовые или деревянные ящики, плетеные корзины. Яблоки можно переслоить сухой древесной стружкой.
Некоторые садоводы вместо стружки используют прокаленный речной песок.
Температура хранения яблок — до +2 градусов при влажности воздуха на уровне 95 процентов.
Сохранить до весны семенной и продовольственный картофель тоже не так просто.
При выкопке картофеля с наиболее урожайных кустов отберите посадочный материал для следующего сезона. Клубни должны быть целые, здоровые, весом по 60-70 граммов. Их необходимо оставить на свету — обзеленить. В клубнях накапливается соланин — ядовитое вещество, которое и помогает защитить семенной материал от болезней.
Продовольственный картофель перебирают сразу после выкопки. Ни в коем случае не складируйте урожай на землю или на картофельную ботву — во избежание заражения клубней фитофторозом. Первые 7-10 дней после выкопки картофель хранят в темном прохладном помещении под укрытием, после чего еще раз перебирают и закладывают в подвалы, погреба.
Капусту поздних сортов и предназначенную для хранения убирают с участка в последнюю очередь. Растения желательно аккуратно выдернуть с корнями. Верхние листья не убираем. Кочаны переносим в подвалы и подвешиваем «головой» вниз.
Для этого можно использовать металлические крюки или обыкновенную веревку. Старайтесь, чтобы кочаны не касались друг друга. Благодаря оттоку сухих веществ из листьев в кочаны во время хранения капуста еще наберет 20-30 процентов к первоначальному весу.
Способов хранения моркови достаточно много. Самый простой — в мешках из-под сахара, не завязанных сверху.
Морковь хорошо хранится и в глиняной «рубашке». Обрежьте ботву у выкопанных корнеплодов, каждый из них окуните в глиняную болтушку (красная глина + вода, консистенция сметаны) и разложите для просушки на ровной поверхности. После того, как глина высохнет, корнеплоды в «рубашках» складывают в коробки, контейнеры и убирают в подвал.
Еще один простой, годами проверенный способ — хранение моркови вместе со свеклой. В сухие полиэтиленовые ведра вертикально устанавливаются подсушенные корнеплоды моркови, сверху на них укладывается свекла. Испаряющаяся из моркови влага не дает дрябнуть и высыхать корнеплодам свеклы, а свекла, в свою очередь, не позволяет моркови мокнуть.
Конечно, большой урожай моркови и свеклы хранить таким способом нереально. Но если нет подвала, то нескольким килограммам моркови и свеклы вы сможете продлить жизнь в домашних условиях хотя бы до Нового года.
Весьма проблематично хранить в квартире и озимый чеснок: уж очень быстро он высыхает. Одни хозяйки после уборки чеснока обрезают стрелку с листьями и обжигают корешки на газовой горелке или горящей свечой. Другие закладывают чесночные головки в кастрюлю и каждый ряд пересыпают двухсантиметровым слоем крупной соли. Третьи же готовят чесночную пасту.
Рецепт простейший. Очистите 200 г чеснока, пропустите зубки через мясорубку и тщательно перемешайте с 500 г растительного или оливкового масла. Чеснок с маслом можно смешать до однородной массы и в блендере. Пасту раскладывают в маленькие баночки и хранят в холодильнике.