Здравствуй, сад!

Готовимся к зимним испытаниям

Основная работа для дачника в октябре — подготовка сада-огорода к наступающей зиме.
До середины октября желательно закончить посадку плодовых деревьев и ягодников. Тогда к началу устойчивых морозов поврежденная при выкопке корневая система частично восстановится, и саженец хорошо перезимует.
Прошедшая зима была настолько суровой, что ее последствия до сих пор дают о себе знать. В садах подмерзло очень много яблонь, слив и даже ягодников. Чтобы подобное не повторилось, нужно как следует подготовить сад к предстоящим испытаниям.
Обязательно подкормите растения фосфорно-калийными удобрениями с добавлением микроэлементов: суперфосфатом, «Калимагом», «Осенним» и «Кемирой-Осень».
Удобрения не разбрасываются, а вносятся в почву по периметру кроны деревьев. Для этого пробиваются глубокие отверстия в земле (самый лучший вариант!) или выкапываются глубокие бороздки, в которые и закладывается подкормка. В отверстие глубиной 25-40 см насыпают по 1 столовой ложке, или 20 граммов, удобрения. Такое же количество берется на 1 погонный метр бороздок. Затем деревья и кусты обязательно обильно поливают.
Что дает удобрение? Листья у деревьев быстрее желтеют, а ветки и почки быстрее вызревают. Таким образом повышается морозостойкость растений.
В сухую теплую погоду, когда закончится листопад, проведите искореняющую обработку 3-процентной бордоской жидкостью всех плодовых деревьев, кустарников от грибных поражений и некоторых видов насекомых.
После этого займемся побелкой. Старайтесь как можно выше побелить штамб и скелетные веточки, чтобы весной они не пострадали от солнечных ожогов и морозобоин.
Молодые деревья с гладкой еще корой (до 5-летнего возраста) белить нельзя, иначе поры коры закупорятся известью, рост и утолщение штамба замедлится.
На старых деревьях сначала почистите шелушащуюся кору. Раны после вырезки сломанных веток и сучков замажьте садовой пастой «РанНет».
Побелка проводится в сухой солнечный день после осенних дождей, когда кора подсохнет. Используем либо готовую смесь, либо сами делаем раствор из свежегашеной извести, глины и любого фунгицида.
У деревьев и кустов зимой может пострадать не только надземная часть, но и корневая система, особенно на песчаных почвах. Поэтому в октябре обязателен влагозарядковый полив. Затем порыхлите почву вокруг растений (рыхлая земля меньше промерзает) и утеплите приствольные круги перегноем, торфом, листьями, навозом. Только помните: навоз надо будет убрать ранней весной, чтобы после таяния снега и почвы он не обжег корни растений.
Молодые деревца на зиму необходимо защитить от студеного зимнего ветра, снега, обжигающего весеннего солнца и грызунов. Веточки слегка подтяните к стволику и привяжите. В таком виде растения смогут устоять под тяжестью снега и не сломаться. Затем деревца оберните укрывным материалом, а сверху накройте хвойными ветками — иглами вниз.
Кроме того, в саду можно разложить отравленные приманки для мышей, а на ветки деревьев развесить тряпочки, смоченные медицинской желчью, запах которой зайцы-вегетарианцы терпеть не могут. Так же негативно они реагируют на запах сала, которым натирают стволы деревьев. А еще зайцев пугают черные ленты, использованные DVD-диски, развешанные на ветках по всему участку.
Перекопку почвы в саду проводите без разбивки крупных комков, чтобы они сильнее промерзли. Тогда погибнут личинки насекомых вредителей, которые на зиму остаются в почве. Но постарайтесь копать так, чтобы не повредить корни растений.
Грядки с высаженным озимым чесноком, овсюжком обязательно замульчируйте торфом, перегноем.
Многие дачники отдают предпочтение подзимним посевам моркови, зеленных культур, лука-чернушки. Это дает возможность получать на открытом грунте ранние урожаи.
Подзимние посевы проводятся уже по подмерзающей земле в середине — конце октября. Засеянные грядки тоже рекомендуется защитить легким укрывным материалом.
В теплицах уберите растительные остатки, промойте стекла, пленку, поликарбонат, окурите помещение серными шашками. Все эти мероприятия проводятся, если нет посевов сидератных культур. Землю можно обработать растворами «Фитоспорина», «Алирина», «Гамаира», перекопать, не разрушая крупные комки, и обильно полить.

Ножки белые, витаминные!

Последними с грядок в хранилище переезжают разные виды сельдерея и лук-порей. Нынче эти культуры дали весьма достойный урожай. Как его сохранить? Этот вопрос сегодня задают многие садоводы.
Тюменские дачники выращивают на своих участках все три разновидности сельдерея — листовой, черешковый и корневой.
Листовой — самый популярный — имеет весьма короткий срок хранения. Листья, завернутые в пищевую пленку, сохраняют свежесть и товарный вид максимум в течение 8-15 дней. Поэтому урожай листового сельдерея, как правило, быстро употребляется в пищу либо идет в переработку — для приготовления маринадов, солений. Либо его можно посушить или заморозить.
Черешковый сельдерей выращивается для получения сочных, мясистых стеблей, которые, в отличие от листьев, имеют не столь острый и жгучий вкус. Из черешков готовят пикантные салаты. Например, с зелеными яблоками.
Но прежде чем черешки попадут на стол, они должны пройти отбеливание. И эта процедура проводится на грядке.
Стебли связывают и заворачивают в упаковочную бумагу так, чтобы на них не попадали солнечные лучи. Снизу обертка должна плотно прилегать к земле, а верхний ее край должен прикрывать нижние листья. В таком виде сельдерей продолжает расти на грядке в течение трех недель.
Затем растения выкапывают вилами, корни укорачивают, листья обрезают.
Отбеленные черешки хорошо хранятся в прохладном помещении, завернутые в пищевую пленку или бумагу и вертикально, корешками вниз, поставленные в емкость с сухим песком. Если в погребе темно, обертку надо снять, иначе стебли могут заплесневеть.
Корневой сельдерей дольше всех остается на участке. Именно в октябре он активно накапливает питательные вещества из почвы и листьев. Его необходимо часто и обильно поливать вплоть до самой уборки.
Выкапывают сельдерей вилами, стараясь не повредить «голову» — корень. Вся надземная часть срезается, за исключением 3-4 молодых внутренних листочков. Корешки укорачиваются до 2-3 сантиметров острым ножом. В итоге корнеплод становится похож на голову небритого мужчины с хохолком на макушке.
Подсушенные, очищенные от земли корни укладывают в емкости со слегка увлажненным песком. Макушки с листьями остаются наверху незасыпанными. Небольшое количество корнеплодов можно хранить и в холодильнике, завернув их в пищевую пленку.
Лук-порей, отличающийся высоким содержанием солей калия, тоже в последние годы стал любимцем наших дачников. Его длинные, белые, сочные ножки используют в салатах, супах, в качестве гарнира к мясным блюдах и начинки для пирогов.
Поскольку эта культура двулетняя, то часть луковой плантации можно спокойно оставлять на грядке на зиму. Весной порей порадует вас первыми витаминами.
Остальные растения выкапываем вилами. Корни очищаем от земли и наполовину обрезаем. Листья тоже срезаем — до побелевшей части стебля.
Таким образом подготовленные ножки вертикально, корешками вниз, устанавливаем в емкость, например в пластиковое ведро, и доверху засыпаем сухим песком. Порей в песке хорошо хранится как в подвале, так и в квартире.
Небольшое количество стеблей можно завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник.

Защита для дорогих неженок

В цветнике все работы в октябре в основном сводятся к укрытию многолетников на зиму.
Все дорогостоящие красиво-цветущие и декоративные культуры — это, как правило, южные неженки. Поэтому розы, клематисы, гортензии, рододендроны и хвойники нуждаются в обязательном укрытии на зиму.
Хорошим укрывным материалом являются веточки елок и сосен, крупные сухие стружки, «Агрил», «Лутрасил» и, конечно, сухой перегной.
Укрывать растения следует постепенно, в несколько этапов, чтобы при внезапном повышении температуры воздуха они не начали преть под излишне толстой «шубой». В полноценную зимнюю «одежку» многолетники наряжают только при наступлении продолжительных холодов.
Все цветники замульчируйте торфом, сухими листьями, сухим перегноем. Особенно в таком «одеяле» нуждаются свежие посадки, с неокрепшей корневой системой.
Очень надежное укрытие — снег. Поэтому надо сделать все для того, чтобы задержать его на клумбах. Разложите на них вырезанные стебли малины, лапник. Кстати, эти колючки будут хорошей защитой луковичных культур от мышей.
В отличие от многих культур розы требуют особой подготовки к зимнему сезону.
Прежде всего необходимо вырезать тоненькие, нецветущие побеги. Побеги с бутонами и цветами укорачиваем до 20 см от земли. Стебли обрезаем над пятилистником, чтобы сохранить почки, которые в следующем году дадут цветочные побеги.
Затем обрезаем секатором все листья (не обрываем, иначе повредим почки!). После этого обрабатываем растения раствором «ХОМа» или «Топаза» — для уничтожения возбудителей болезней.
Когда земля в саду подмерзнет, подсыпаем к корням любой сухой грунт — перегной, торф, землю с грядок. Сам кустик укрываем лапником — иголками вниз и оборачиваем куском «Лутрасила», «Агрила» или «Агротекса».
При наступлении устойчивой холодной погоды растения накрываем деревянными ящиками или картонными коробками.
Помимо мероприятий по защите неженок-многолетников в октябре проводим подзимние посевы астры, календулы, эшшольции, виолы, маргаритки и других цветов. Посев проводим, когда земля остынет и температура воздуха будет держаться на минусовой отметке в течение недели.
Цветы сеем на небольшом участке грядки, огороженном досками. В качестве ограждения можно использовать ящик без дна. Посевы обязательно укройте «Агрилом» или «Агротексом». В течение зимы семена пройдут естественную стратификацию и дружно взойдут весной.
Многие садоводы ранней весной перевозят свои комнатные растения на дачу. В октябре зеленым любимцам предстоит вернуться на постоянное место жительства. Такой переезд превращается для комнатных растений в сильнейший стресс, поскольку в квартирах сухо и порой очень жарко.
Плюс к этому — многочисленные вредители, возбудители болезней, которых вы наверняка завезли домой вместе с овощами, репчатым луком, посадочным материалом гладиолусов и последними букетами цветов. Особенно опасны белокрылка, клещи, щитовка, мучнистый червец, поскольку бороться с ними крайне сложно. Поэтому в первое время почаще осматривайте растения, чтобы свое-временно предупредить распространение вредителей и болезней на всю вашу коллекцию.
Полив совмещайте с подкормками, используя «Феровит» или «Цитовит», содержащие необходимые растениям микроэлементы. Не забывайте про антистрессовый препарат «Циркон». На подоконники установите подсветку из ламп дневного света.
Чтобы цветы не страдали из-за сухого воздуха, регулярно опрыскивайте их. В то же время поливы должны быть умеренными.
При необходимости проведите пересадку или перевалку растений в новые горшки, заменив старый грунт.

Чай, любимый не только на Курилах

Напиток из этого растения издавна почитаем сибиряками и дальневосточниками.
Вопреки названию курильский чай произрастает не только на Курилах, но и на Дальнем Востоке, в Сибири, в европейской части России.
В природе встречается по берегам рек и озер, на альпийских лугах до высоты 3000 м. Северной границей этого исключительно морозостойкого растения является вечная мерзлота.
Ботаники называют курильский чай лапчаткой кустарниковой (Pentaphylljides fruticosa). В самом деле, листья у этого кустарника похожи на пяти- или семипалую ладошку. Поскольку они покрыты густым мягким ворсом, то в них собирается так много капель росы или дождя, что ветви изгибаются до земли. Но стоит только выглянуть солнышку, ветви распрямятся, и растения вновь каждым листиком впитывают его живительные лучи.
Густоветвистые кустики от природы имеют шаровидную форму диаметром чуть больше метра, поэтому красивы всегда. Особенно прекрасен курильский чай в пору цветения, а цветет он все лето — с июня до сентября! Его крупные (диаметром до 3 см) цветки с блестящими ярко-желтыми лепестками невольно заставляют проникнуться симпатией к этому жизнерадостному растению. С возрастом ветви приобретают красно-коричневый цвет, что тоже добавляет декоративности.
Из-за природной оригинальности формы кустарника, а также солнечных цветов курильский чай с XVII века культивируют в Европе и Северной Америке.
А вот как лекарственное растение чай издавна используется только на территории нашей страны.
В его листьях, стеблях и цветках обнаружено до 12 -17 процентов дубильных веществ, до 230 мг/100 г аскорбиновой кислоты, до 17,5 мг/100 г каротина, витамин Р, танины, органические кислоты — кофейная, феруловая, синаповая, кумаровая, флавоноиды, катехины, эфирные масла, алкалоиды, сапонины, смолы, холин. Эти и другие биологически активные вещества в максимальном количестве вырабатываются растениями в период массового цветения. Поэтому заготовку сырья проводят в июле. Срезают однолетние приросты (20-30 см), подвяливают на солнце и сушат в духовке при температуре 60-70°С. Хранят в бумажных или полиэтиленовых пакетах 1 год.
Чай насколько вкусен, настолько и полезен. Он обладает вяжущим, противомикробным, желчегонным, кровоостанавливающим, успокаивающим, обезболивающим, мочегонным, потогонным и отхаркивающим действием. Оказывает целебное действие при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, поносах, дизентерии, дисбактериозе и диспепсии, туберкулезе и крупозном воспалении легких, воспалении печени, при болезнях крови, при цистите и дуодените, при головной боли и некоторых нервно-психических заболеваниях. Пьют его для профилактики гриппа, в качестве средства, улучшающего аппетит и поддерживающего работу сердца. Отвар используют наружно при лечении ожогов, фурункулов и гнойных ран, для полоскания горла и полости рта при ангине и стоматите.
Применяют в виде настоя (2 столовые ложки сырья на пол-литра кипятка, кипятить 5-7 минут, настоять полчаса), по полстакана 3-4 раза в день до еды.
Сегодня курильский чай уже не такая редкость на дачных участках. Всегда найдется место для 1-2 кустиков, которые украсят сад и снабдят лекарственным сырьем семью на год.
Нет никаких проблем с выращиванием этого морозостойкого, засухоустойчивого, теневыносливого, неприхотливого и долговечного растения.
Нет проблем и с размножением. Размножается курильский чай вегетативно — как зелеными и одревесневшими черенками, отводками, делением куста, так и семенами, поскольку часто дает самосев.
Семена можно сеять под зиму и рано весной. Они довольно мелкие (как у земляники), поэтому сеять их надо поверхностно, не присыпая землей, а чуть вдавив в почву пальцем. Всходы появляются через неделю. Когда сеянцы подрастут, их надо распикировать в рассадничек, через 10-15 см. Следующей весной растения можно высадить на постоянное место на расстоянии между собой в 1-1,5 метра. Зацветают растения на второй-третий год.

До 20 лет может расти на одном месте куст курильского чая.

Геннадий Анисимов
Томск

вопрос — ответ

О правилах прикопа

«Купила саженцы вишни. Хотела сразу же посадить на участке, но мне сказали, что их надо прикопать
до весны. Почему? И как прикопать?»
Действительно, приобретенные осенью саженцы вишни, сливы, черешни, алычи, то есть всех косточковых культур, а также груши, облепихи необходимо прикапывать. Самое лучшее время посадки для них — весна.
Каждый дачник должен знать, как правильно провести прикоп, ведь от этого зависит жизнь ваших саженцев.
Купленные растения перевозим на участок. Секатором срезаем все листья. Если будете их обрывать, можете повредить и почки, и нежную кору. Затем смываем с корней глиняную болтушку. Сверху все веточки и стволики до корневой шейки оборачиваете укрывным материалом «Агрил».
А теперь готовим прикоп. Выберите самое высокое свободное место на участке, выкопайте траншейку глубиной 50-80 см. Ее северная стенка должна быть отвесной, вертикальной, южная — пологой, под углом 45 градусов.
Приготовленные саженцы укладываются в траншею корнями вниз. Сверху засыпаются рыхлой землей, поливаются, уплотняются землей, чтобы не было пустот между корешками.
Землей сначала засыпаете только корни. В самые поздние сроки, при устойчивом понижении температуры воздуха до минусовых отметок, присыпаете землей и стебли. Наверху остаются веточки, за которые уже весной вы вытянете саженец из земли.
Чтобы в прикоп не пробрались мыши, накройте его хвойными ветками, разложите вокруг отравленные приманки.
И не забудьте закрепить на стволиках этикетки, на которых написано, что это за растение и какого сорта!

Если почва кислая...

«На картофельном участке земля бедная, да еще начали расти конский щавель, хвощ. Это уже, наверное, говорит о том, что земля кислая. Чем и когда ее подкормить?»
Если на участке появились такие сорняки, значит, почва действительно кислая, бедная и нуждается в питании. В первую очередь осенью под перекопку необходимо внести известь-пушонку. Доза зависит от степени кислотности почвы, которую желательно определить. Для этого есть индикаторы-определители кислотности почвы. Средняя доза пушонки — 250-300 г на 1 квадратный метр.
Минеральные удобрения типа «Кемира-Картофельное» вносятся в лунки при посадке картофеля весной. Осенью же участок под картофель можно удобрить перегноем. Свежий навоз вносить нельзя, иначе на следующий год картофель может заболеть паршой и будет невкусным.

Что такое искореняющая обработка?

«Как правильно провести искореняющую обработку сада и когда это лучше делать: весной или сейчас, осенью?»
Самое лучшее время для искореняющей обработки — осень. Но обработку нужно проводить лишь после того, как закончится листопад и созреют почки.
В качестве препаратов для проведения искореняющей обработки используются бордоская смесь, карбамид (мочевина).
Малину, смородину, крыжовник, вишню, яблоню от болезней обрабатываем 3-процентной бордоской жидкостью. Готовится она просто. На 10 литров препарата понадобится 300 г медного купороса, который растворяем в 3 литрах воды, можно теплой. В 10-литровое ведро наливаем 7 литров воды. В ней разводим 400 г извести-пушонки, чтобы получить известковое молоко. Затем растворенный медный купорос тоненькой струйкой вливаем в известковое молоко, постоянно помешивая. Делать это нужно предельно аккуратно, не торопясь, чтобы не произошла бурная реакция и смесь не расплескалась. В итоге получается жидкость небесно-голубого цвета. Ею и обрызгиваем растения.
Если на плодовых деревьях появилась парша, то ветки яблонь и груш можно обработать концентрированным раствором мочевины (200-300 г на 10 л воды). Им же обеззараживают опавшую листву, землю вокруг кустов и деревьев.
В более поздние сроки (конец октября — начало ноября) по вызревшим веткам и почкам можно пройтись более концентрированным — 5-процентным — раствором мочевины. Для его приготовления берут 500 г карбамида на 10 литров воды.
Напомним, что раствором бордоской жидкости, мочевины опрыскиваются только ветки, поскольку на коре стволов деревьев препараты могут вызвать ожоги.