Алтын-Коль, брат Байкала

Найти на географической карте озеро нетрудно, оно расположено в огромной котловине северо-восточной части Горного Алтая, на стыке с Западными Саянами. Голубая буква Г, перевернутая в обратную сторону, отчетливо прорисованная на фоне желто-коричневых гор, — это и есть загадочное Телецкое озеро. Еще его зовут Золотым.
Поверь в дорогу!
Выбрать Алтай помог Интернет. Упорные поиски варианта отдыха с детьми сошлись на 402-м маршруте сразу по нескольким причинам: активный тур продолжительностью 13 дней, и все за 7500 рублей... Путевки заказали через одну московскую фирму еще в мае, полагая, что маршрут должен пользоваться диким спросом. Позже выяснится: в Новосибирске такую путевку можно было купить в день отправления спецрейса.
Плюс, о котором хочется сказать сразу, — очень четкая организация. И в Барнауле, где была посадка в комфортабельный автобус, и на долгой, почти 420 километров, дороге на турбазу, и на самой базе «Золотое озеро». Не знаю, кто составлял график этого круговорота, но ритм заложен четкий, как в расписании поездов. Казалось бы, что за радость всю ночь печь блины, чтобы потом в пять утра ждать на безлюдной трассе автобус с туристами?! И цены на эти блины с начинкой из творога и лесных ягод — смешные: пять рублей штука! Но потом станет понятно, откуда такое рвение: в этих краях очень немного возможностей заработать лишнюю копейку.
А вот к железной дороге — большие претензии: купить билеты в предварительной кассе из Тюмени хотя бы до Новосибирска оказалось проблемой. «У нас нет прицепных вагонов на восток, — отвечали кассиры. — Приходите за трое суток». В общем, никаких гарантий. С билетами, в конце концов, обошлось, отъезд в отпуск получился спешным. Но радостное ощущение предстоящей встречи с Алтаем в пять минут перехлестнуло всю прежнюю суету и досаду.
«Горный город» Барнаул
Барнаул — столица Алтайского края — город, по современным меркам, провинциальный. В центральной части вольно стоят дома сталинской эпохи, с лепниной, воротами и декоративными решетками из чугунного литья; улицы украшают старые, аккуратно подстриженные липы. В городе вообще много скверов и парков, но практически без скамеек. Автомобильных пробок нет и в помине, дорогих иномарок, кстати, тоже, в бутиках — сплошные распродажи. Практически все высшие учебные заведения собраны на проспекте имени Ленина. Самый нарядный фасад — у политехнического университета, там студентов встречает памятник Ивану Ползунову, изобретателю первой паровой машины.
Начало городу положил Акинфий Демидов: он получил от государства в аренду землю, в 1730 году привел в эти места 200 крестьян, которые и должны были построить медеплавильные заводы. Медь действительно здесь плавили, и золото тоже, и за это Барнаул прозвали «горным городом», хотя гор нет даже в радиусе нескольких сот километров.
Другая особенность Барнаула — комары. Об этом нас предупреждали попутчики еще в поезде. Признаться честно, не поверила, а зря: за полчаса, что мы провели в ожидании автобуса у гостиницы «Центральная», откуда, собственно говоря, и начинался тур, комары атаковали нас с такой яростью, что пришлось доставать «Москитол». Больше он нам ни разу не пригодился, даже в походе.
Край этим летом готовился отмечать 70-летие, на местном молокозаводе по такому поводу снова наладили выпуск мороженого в бумажных стаканчиках. Цена нереальная — 3 рубля 50 копеек! Хлеб здесь оказался тоже дешевле, например, 400-граммовая булка гречишного — около 7 рублей.
Жители Барнаула — народ доброжелательный и разговорчивый. Совершенно незнакомые люди, видя огромные рюкзаки, открыто завидовали нашей решимости поехать в горы и беспокоились, что в августе там могут быть прохладные ночи...
Недлинная история «алтайской кругосветки»
Первый путеводитель по Горному Алтаю был составлен в 1911 году. Первое организованное туристское путешествие состоялось в 1925-м, когда девятнадцать участников «Общества изучения Урала, Сибири и Дальнего Востока» провели в горах полтора месяца, стараясь собрать как можно больше материалов об этой сказочной стране голубых гор; эту экспедицию широко освещали в центральных газетах. В 1928-м за околицей села Артыбаш был разбит первый палаточный городок для регулярного посещения организованных групп по путевкам, турбазу со временем назовут «Золотое озеро».
Это были годы, когда до Телецкого озера добирались на перекладных: поездом — до Бийска, автомобилем — до поселка Ойрот-Тура, на верховых лошадях — до Артыбаша. Местное население звали приезжих «воздушниками» и не понимали, как это люди могут ехать за сотни верст исключительно для того, чтобы подышать свежим воздухом. По озеру тогда совершал редкие рейсы один-единственный пароходик, и для туристов пришлось специально строить шлюпки. После шлюпочного похода туристы сплавлялись на плотах вниз по реке Бия — так завершалась «алтайская кругосветка».
Сейчас «кругосветкой» называют другой маршрут, протяженностью 1100 километров: из Бийска автобусом по Чуйскому тракту до рабочего поселка Акташ, затем пеший переход до южной части озера. Но все-таки самым обстоятельным, популярным и проверенным оставался маршрут №75: в первый послевоенный сезон, открытый в 1953 году, по нему прошло 40 групп по двадцать человек. Дальше — больше, и всем, кто осилил эту тропу, на законных основаниях вручали значки «Турист СССР».
А воздух в этой части Горного Алтая действительно необыкновенно чистый. Свидетельство тому — особая разновидность мха, что висит на ветках деревьев тонкими косматыми нитями. Поначалу народ приезжий думал, что это какой-то шквальный ветер раскидал из водоемов тину, оказалось — мох. И растет он исключительно в экологически чистой местности, видимо, поэтому о нем никто слыхом не слыхивал.
Минутная готовность
402-й — это упрощенный вариант 75-го маршрута. Мы с детьми были готовы к нему теоретически, нам, пока заочно, очень понравилась программа: путешествие по Телецкому озеру на теплоходе, трехдневный пеший поход по Чулышманской долине, ночевка в палатках, готовка пищи на костре... И горная часть похода нас тоже в общем-то не пугала: в информации из Интернета было сказано, что маршрут не требует специальной подготовки, допускаются дети с 12 лет.
Наша группа собралась на турбазе в два захода. Автобусом из Барнаула приехала «тюменская» делегация, автобусами из Новосибирска — остальные: будущий юрист Паша-маленький и 28-летний программист Паша-большой, а вместе с ними — студент Омского института Андрей и профессор Сергей с 15-летней дочерью Юлей из Екатеринбурга. Инструктором группы стал Максим, студент горноалтайского вуза.
На огоньке знакомства Максим первым делом рассказал нам фишку про свои команды. Если прозвучат слова «Минутная готовность!», значит, у тебя есть еще пара минут затянуть шнурки на кроссовках или отлучиться в кусты; замешкавшемуся после команды «Под рюкзак!» придется догонять остальных... Команды эти и правда помогли нам при переходах.
Сказывали старики...
Жизнь на Телецком озере всегда шла ровно, без каких-либо глобальных событий, и рассказы, передающиеся из уст в уста, не претерпели со временем каких-либо изменений. «Старики говорили» — это самый достоверный источник информации. От стариков остались повествования о приходе русских, что случился 400 лет назад, благодаря им стали известны и многочисленные легенды. Самая популярная о Телецком озере такая...
...Давно это было. В неурожайный год, когда опустела тайга, погиб скот и выгорел ячмень, люди бродили в поисках пищи. Одному пастуху повезло: он нашел кусок золота величиной с лошадиную голову. Радости его не было границ. Пошел пастух по селам в надежде выменять что-нибудь съестное, но люди жили так бедно, что ничего не могли предложить в обмен на такое богатство. Видя, что золото бессильно ему помочь, пастух поднялся на самую высокую гору над озером, бросил в пучину никому не нужное богатство и в отчаянье бросился сам. С тех пор озеро называется Алтын-Коль, Золотое озеро...
Легенды легендами, а ученые потом разобрались точно: Телецкое озеро — крупнейший горный водоем России. К тому же это второе в стране по объему (после Байкала) хранилище пресной воды, необыкновенно чистой и вкусной. По глубине озеро также занимает второе место, опять же после Байкала: здесь максимальная глубина 325 метров, там — 1741. Озеро лежит на высоте 434 метра над уровнем моря, в окружении красивых, практически диких берегов. В 1969 году на стыке меридиальной и широтной частей озера был обнаружен подводный хребет, его вершина подымается над дном на 211 метров.
Длина береговой линии 181 километр, но преодолеть ее практически невозможно. Один берег — череда отвесных скал вперемежку с крутыми склонами гор, покрытых буйной растительностью, удобных для стоянок бухт очень мало; другой берег — территория Алтайского государственного заповедника, ступать на эту землю можно только по специальному разрешению. Единственное исключение — посещение водопада Корбу. Правда, для того чтобы пройти метров двести по деревянным мосткам и полюбоваться зрелищем быстрой воды, нужно заплатить 70 рублей.
А золото в этих краях действительно находили, и одно время работал прииск Колычак, но его закрыли за нерентабельностью.
Кырсай — Нижний Ачелман — Башкаус...
Поход начался с посадки на теплоход: на одном борту сгруппировались экскурсанты, к другому прислонили свои тяжелые рюкзаки мы, 402-й маршрут. Что в рюкзаках? Гидромешок, спальник, личные вещи, палатка у каждого третьего, продовольствие, килограммов по пять — у девчонок, килограммов по десять — у парней. Максим, стараясь поддержать боевой дух, успокаивает и говорит, что все продукты в дороге мы обязательно съедим. Максим — человек бывалый, в этом сезоне он водил по маршруту уже три группы.
— Точно все дошли? — снова и снова переспрашивают его ребята, просто каждому хочется лично убедиться в положительном ответе. А отступать-то, в общем, и некуда...
Мыс Кырсай — песчаная коса в южной части озера — вся завалена корягами. Туристы все лето добросовестно разбирают завалы в поисках причудливых форм, остальное сжигают в кострах, но озеро снова и снова подкидывает новых «дровишек» — так проходит процесс его самоочищения. Мыс, кстати, оказался частной территорией, за проезд на транспорте взымается определенная плата. Но народ сюда все равно стремится, хотя единственная дорога — жуткая грунтовка через населенные пункты Акташ и Улаган.
Первая часть пути — «пешка» по долине реки Чулышман. Впечатлений — масса: крутые склоны подпирают голубое небо, огромные черные валуны лежат, как стадо мамонтов, рыжие лошади свободно пасутся на полянах... Тишина такая, что слышно, как стрекочут кузнечики. Людей встретили только в селе Балыкча. Пока шли по самой длинной улице Коммунистической, пришли к выводу, что все взрослое мужское население не работает, женщины не умеют здороваться, а мальчишки готовы были бежать за нами следом, но почему-то этого не сделали...
Мы купались в холодных горных реках, пытались ловить хариуса и собирать грибы, фотографировали тройную радугу, мы напрочь забывали об усталости буквально через пять минут после того, как скидывали свои рюкзаки... Но тут у младшей дочери Ксюши заболело ухо. Можно сказать, вовремя, потому что дальше предстояло пройти горную часть маршрута, а это значит, что на три дня мы бы оставались один на один с дикой природой, случись что серьезное — помощи ждать неоткуда. Совершенно случайно на место нашей стоянки пришла еще одна группа: люди захотели экзотики, отдали частнику по 600 рублей за поездку в горы, рыбалку и уху из свежего хариуса. Женщины, посмотрев на Ксюшу, решительно взяли инициативу в свои руки, договорились с водителем и велели нам собирать вещи. Вся группа, конечно, расстроилась, и при этом все понимали, что другого выхода нет.
Мы вернулись на машине на косу, нашли лагерь, где стояла другая «базовская» группа с маршрута 412. Медиков в группе не было, но народ, узнав в чем дело, стал наперебой предлагать лекарства и свои способы лечения, казалось, что каждый второй в свое время маялся именно с ушами.
На другой день пришел теплоход, и, пока мы преодолевали расстояние в 78 километров, по рации уже передали на базу, что нужно встретить больного ребенка, и на всякий случай в известность об этом был поставлен доктор поселковой больницы — все-таки вечер пятницы. Слава Богу, все обошлось без консультации со специалистами и госпитализации, а пока в медпункте Ксюше ставили укол и капали в ухо, старший инструктор принес нам ключи от номера и талоны на питание. Это все к вопросу об организации... Спасибо всем большое!
В это время остальные пошли в горы. По плану они должны были крутым серпантином подняться в долину реки Чага, посмотреть сверху на Чебдарское ущелье, на реки Башкаус и Чулышман, что несет свои воды прямиком в Телецкое озеро, пройти кедровую тайгу, покорить вершину Билер (высота 2300 метров), перевалить Таныс (высота 2044 метра), полюбоваться панорамой Сумультийского хребта, разглядеть цепочку гор Западных Саян... Но группе не повезло. Весь первый день горного перехода шел противный холодный дождь, второй день они плутали в густом тумане, и только на третий погода более-менее сжалилась над туристами, но по графику им нужно было возвращаться на Кырсай.
Завидуйте нам, завидуйте!
По традиции каждая группа должна была после похода нарисовать газету. Мы в этом деле постарались отличиться, напечатали побольше фотографий, разместили их на длинном куске обоев, придумали смешные и в то же время со значением надписи. Инструкторы пообещали, что, если когда-нибудь на турбазе будет музей, эта газета обязательно станет экспонатом.
Вообще, на одной из старейших турбаз страны полным ходом идет строительство, по крайней мере, этим летом там строили крытый бассейн и бетонировали часть дорожек. Как она будет выглядеть лет этак через десять — никто не знает: она находится в частной собственности новосибирских предпринимателей. Но жители Артыбаша ситуацию торопят как могут: строят на своих участках крепкие дома, переносят поближе к озеру бани, вяжут не одну сотню веников. Таблички «Жилье», «Баня», «Орехи» висят сейчас практически на каждых воротах, самые продвинутые забросили информацию о себе в Интернет.
Алтай ждет гостей всегда. Я видела на фотографиях: здесь потрясающе красивая природа в любое время года. Телецкое озеро — это только малая часть здешних чудес, но даже такое краткое знакомство — уже плюс. Так что, пожалуй, можно позавидовать тем, кто был на Алтае!