Ударили «шишариком» по бездорожью

По ходу справа

С экскурсией мы определились быстро. «Долина реки Аше» — это звучало поэтично и многообещающе. Нам действительно посулили немало. Два водопада, к которым можно добраться по бездорожью только на вездеходах (мы мечтательно зажмурились: заповедные места!), — это раз. Дегустацию домашнего вина, коньяка и чачи (нам подмигнули: настоящей!) — это два. Адыгейское застолье в калэжском кафе (аул так называется — Калэж) — это три. И даже культурную программу с песнями и танцами молодых горцев и горянок — четыре! Поездка обещала быть увлекательной. Я надеялась, что и экскурсовод не подкачает. Но на всякий случай прихватила с собой наушники…

В маленький корейский автобус, забитый до отказа — потные отпускники сидели даже в проходе на откидных сиденьях! — втиснулась пышнотелая дама и, торжественно оглядев нас, сосчитала по головам. Предупредила, что ехать придется долго (часа полтора-два) по запруженному транспортом серпантину. Что поделаешь? Трасса-то одна. И по ней сейчас в олимпийский город Сочи мчатся сотни груженых фур. Так она нам объяснила. Ее глаза лучились сочувствием.

Экскурсоводша еще что-то говорила про дорогу. Мол, узкая, извилистая, опасная. Словом, пыталась разжечь адреналин в расплавленных телах беспробудно отдыхающих граждан. Граждане благодарно зевали. А я тревожно вслушивалась в речь этой дамы (она представилась, но имя в памяти не прижилось). Признаться, сердце мое ёкнуло, едва она открыла рот. Однако надежда еще была… Увы, она сплыла, как только началась экскурсия. Дама пропела в микрофон:

— По ходу справа открывается панорама Черноморского побережья. А по ходу слева вы видите пансионат «Дельфин»…

Мы проехали метров сто, и она снова завела волынку: по ходу справа да по ходу слева… Каждое третье предложение дама начинала словами: «Итак, дорогие друзья». А фраза «открывается панорама» стала для нее спасительным костылем на протяжении всей дороги. Экскурсоводша озвучивала названия всех встречавшихся по пути домов отдыха и санаториев. Сыпала точными датами их открытия и указывала число проживающих там отпускников. О! Кем, кем она была в прошлой жизни, прежде чем переродилась в гида? Муж почему-то решил, что училкой. «Бедные дети!» — охнула я.

Через пятнадцать минут напрасного ожидания хоть сколько-нибудь интересной информации я заткнула уши наушниками. Правда, периодически откупоривала правое ухо, но, услышав про очередную панораму, открывающуюся где-то «по ходу» (самое страшное — то, что дама частенько путала лево и право), снова затыкала слуховой проход. Можно было вздремнуть, однако изделие корейских автопромышленников трясло мелкой тряской. То ли малютка-автобус пугался встречных грузовиков, то ли подло хихикал над нашей экскурсоводшей.

Улей древних пчел

Наконец, случилась первая остановка. Нас повели смотреть дольмен. «Надгробные памятники каменного века» — так называет Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона эти гигантские «грибы» с дуплом в квадратной ножке. Они встречаются в Швеции, Дании, Ирландии, Франции, Алжире, Тунисе, Сирии. И на Кавказе.

Кто их строил и зачем? Ученые полагают, что люди сооружали дольмены для захоронений почтенных, особо уважаемых соплеменников. Жители Кавказа рассказывают легенды о живших здесь некогда великанах, которые из жалости к соседям-лилипутам строили им каменные жилища. Есть версия, что в дольмены уходили умирать древние мудрецы. Считалось, что внутри «гриба» остается их дух, и к нему можно будет обратиться за советом даже через сотни и тысячи лет. Существуют и вовсе фантастические гипотезы. Мечтатели считают, что дольмены являются порталами в другие миры или средствами связи с инопланетянами. Натуралисты, обладающие смелой фантазией, предполагают, что эти сооружения могли использоваться в качестве резонаторов для увеличения плодородия почв, амбаров для зерна или ульев для древних пчел. Короче: есть ли дух в дольменах, нет ли духа в дольменах? — науке точно неизвестно.

Экскурсоводша, уже не оглядываясь налево и направо, сообщила такое, что наша группа радостно вздрогнула. Оказывается, дольмены могут исполнять желания! Нужно только дотронуться до каменной стенки рукой и мысленно сообщить сооружению о своей мечте. Мы дружно прильнули к «грибу» и закатили глаза. Прошло полгода. Желание не сбылось. Но нас же там много было! Поэтому жду…

Как успокоить мост?

Добрались до аула. Наша дама объяснила, что делать дальше. Сначала, учила она, мы пойдем в кафе и сделаем заказ, чтобы к вечеру все было готово. Потом продегустируем местные веселящие напитки и, слегка пьяные, если адыги не поскупятся, погрузимся в вездеходы, чтобы ехать к затерянным в горах водопадам.

Прослушав инструктаж, мы вывалились из автобуса — и разинули рты, завороженно глядя в ту сторону, куда, со слов экскурсовода, должны будем пойти. Берега обмелевшей летом горной реки (боже, какое широкое русло, какие валуны преграждают путь весенним потокам воды!) соединял подвесной мост. Метров двести в длину, с несколькими волнующимися пролетами. Я пошатнулась. На противоположном берегу гостеприимно чадило мангалом увитое зеленью адыгейское кафе. Экскурсоводша хлопнула в ладоши, концентрируя на себе внимание нашего «пионерского» отряда (ну точно училка!), и зычным голосом произнесла:

— Сейчас пойдем по мосту! Кто сильно боится, идет за мной следом. Когда мост раскачается, остановимся, расставим ноги вот так (она показала. — Авт.), чтобы его успокоить. Потом двинемся дальше…

Я застонала: ну почему нас сразу не предупредили, что в программу экскурсии входит этот экстрим? Мне ведь никогда не доводилось переходить реку по подвесному мосту. Я вообще такой мост только в кино и видела. И, между прочим, страшно переживала, когда герой фильма шел по нему, хватаясь за поручни. Все думала: вот сейчас какая-нибудь доска хрустнет…

Калэжский мост (я разглядела каждую его гнилую досочку, сосредоточенно глядя себе под ноги), думаю, был сколочен примерно в 80-х годах прошлого века. Каждое лето его испытывают на прочность сотни туристов. Мост пока терпит. Но сколько будет длиться это «пока», никто не знает.

О пользе вина

Коленки предательски дрожали еще минут двадцать, когда мы уже сидели в кафе. Так что дегустация вин пришлась кстати. Мой потрясенный вид — бледный лоб в капельках пережитого ужаса и раздувавшиеся, как у загнанной лошади, ноздри — заставлял ловкую официантку наливать мне почти до краёв. На последнем «напёрстке» (вы же понимаете, там не стаканами наливали) я успокоилась. Как оказалось, преждевременно…

Это стало ясно, когда нам подали транспорт — тот самый, который в программе экскурсии назван вездеходом. Честно говоря, я слабо представляла, как вездеход должен выглядеть. А выглядел он, как советский грузовик ГАЗ-66. В просторечии его еще называют «шишигой» или «шишариком». Ну, да, это автомобиль повышенной проходимости. Ну да, он обладает замечательными качествами, о которых пишет «Википедия»: «приземляется сразу на все колеса и спускается без завала кабины». Но не дай вам бог прокатиться на этом «шишарике» по руслу горной реки!

«Шишига» скакала по камням как… — какое бы найти сравнение?.. — как взбешенный сайгак, которого жалит осиный рой. Мы, подпрыгивая в кузове, издавали предсмертный поросячий визг, и он эхом отдавался в горах. Разглядеть прекрасные виды здешних мест в этой дикой скачке не удалось. Но то, что вдоль реки идет хорошая асфальтированная дорога, нельзя было не заметить. «Вот так затерянные водопады!» — мелькнуло в голове. И я прикусила язык: «шишарик» в очередной раз подпрыгнул на валуне и приземлился-таки на все четыре колеса.

К моменту прибытия на первый водопад утешительная доза вина и чачи выветрились из моего вздрагивающего-икающего тела. Потрясение от дороги (тьфу, от бездорожья!) было столь велико, что оценить в полной мере красоту низвергающейся в ущелье воды я была не в состоянии. К счастью, адыгейцы и здесь торговали своим товаром. Несколько живительных глотков «Саперави», и я ощутила в себе готовность вновь рисковать здоровьем!..

До второго водопада «доскакали» гораздо быстрее. И опять отчаяние охватило меня, когда я увидела еще один подвесной мост. Он был покороче первого и поновее, но амплитуда его колебаний щекотала нервы с неменьшей силой. Сначала нужно было преодолеть мост, потом вскарабкаться на гору по долгой деревянной лестнице — и все это для того, чтобы увидеть тощие водяные струи (увы, многие водопады летом пересыхают).

К счастью (опять-таки!), внизу обалдевших от чистого горного воздуха экскурсантов поджидали торговцы вином и свежим домашним сыром. Проныры свое дело знают и выгоды не упустят. В тот момент я мысленно хвалила их за это. Стакан вина — и на обратном пути мне было уже совсем-совсем не страшно. Задрав голову вверх, я разглядывала усеянное крупными звездными стразами глубокое южное небо.

В кафе нас ждал шашлык, чебуреки и студенческий ансамбль песни и пляски. Танцевали, как водится, лезгинку, пели (почему-то на русском) о горячей любви джигита, демонстрировали виртуозное владение холодным оружием и выстукивали на барабанах национальные ритмы.

Всю дорогу назад экскурсоводша молчала. Вместо нее с DVD-диска на нас напустился кумир одиноких женских сердец Стас Михайлов. Слава богу, у меня были наушники. Впрочем, и не такого натерпелись…

К двум водопадам — «Псыдах» и «Шапсуг», со слов сотрудников экскурсионного бюро, можно добраться только на вездеходах.