Здравствуй, сад!

О подкормках и поливе

Хороший урожай невозможен без грамотного ухода за растениями. Главными его оставляющими являются подкормки и полив.

Подкормки растениям нужны в течение всего вегетационного периода, то есть с весны и до самой осени. Только нужно точно знать, что дать растению в мае-июле, а что — в августе и сентябре.

Весной для активного роста листьев, молодых побегов требуется азотное питание — мочевина, аммиачная селитра, настои коровяка, куриного помета.

Мочевину рассыпают по тающей почве. В мае сад подкармливаем комплексным удобрением «Фертика Весна-Лето». Его вносят в почву под активный слой корней. В приствольных кругах ломиком пробивают отверстия (их количество должно соответствовать возрасту дерева), в которые засыпают по 1-2 столовых ложки удобрения. Можно нарезать глубокие бороздки по периметру кроны и внести в них удобрение из расчета: 1 столовая ложка на 1 погонный метр. Отверстия под плодовыми деревьями постарайтесь сохранить (в них можно вставить горлышком вниз пластиковые бутылки с отрезанным дном). В эти же отверстия в середине августа будете закладывать осенние удобрения («Фертика Осень», «Буйское осеннее») или смесь из суперфосфата, сульфата калия и микроэлементов.

Во время цветения, образования плодов нужен фосфор, а это — суперфосфат. Поскольку удобрение растворяется медленно, вносить его тоже нужно весной, чтобы к середине лета растения вместе с почвенной влагой смогли усваивать фосфор. Если условия неблагоприятные — жара, нет достаточного количества воды, можно приготовить суперфосфатную вытяжку и полить ею нуждающиеся в подкормке культуры. Рецепт простой: удобрение на сутки заливают водой, перемешивая время от времени. Готовую вытяжку добавляют в воду, предназначенную для полива. Например, если вы замочили в 3 литрах 10 столовых ложек суперфосфата, этого раствора хватит на 10 ведер воды.

При активном росте плодов растениям необходим калий. Используем калимаг, сернокислый калий, древесную золу. Древесную золу обязательно настаивают в воде. Тогда она дает быстрый эффект. В сухом виде золу вносят осенью или весной при перекопке почвы.

Настои коровяка, куриного помета применяют весной и в разгар лета. К августу органические подкормки постепенно сводятся до минимума, их используют раз в 2 недели только на огурцах и кабачках. Остальным культурам, в первую очередь плодовым и ягодным, азотные удобрения в конце лета могут принести только вред, ведь растения уже начинают готовиться к зиме: ветки должны одревеснеть, приостановить рост. Осенью всю оставшуюся органику разливаем на освободившиеся грядки…

Нынешним летом мало у кого из дачников возникали проблемы с поливом: колодцы полные, да и бочки, предназначенные для дождевой воды, не пустуют. Земля на участках влажная, растения чувствуют себя комфортно. Но только не в теплицах и парниках. Температура в них поднимается до 35-45 градусов, верхний слой почвы быстро пересыхает. Беспокоясь за урожай, садоводы стараются поливать растения как можно чаще. В итоге листья становятся огромными, зато цветы осыпаются, плоды вообще не завязываются либо вырастают уродливыми, в трещинах. Самой частой причиной появления корневых гнилей становится именно нарушение режима полива.

Как исправить ситуацию? Прежде всего подсушите землю. Чтобы сохранить влагу в верхнем слое почвы, положите под растения траву, солому, то есть замульчируйте грядки.

На открытом грунте полив в жаркие дни, конечно, нужен. Но проводить его следует рано утром или вечером, после заката солнца. Устраивать душ из шланга не только бессмысленно, но и небезопасно: капельки воды на листьях при солнечном свете превращаются в увеличительные стекла.

Лук, морковь и свекла не нуждаются в большом количестве влаги. Например, луку за сезон хватает дождевой воды плюс 2-3 хороших полива. Морковь при частом поливе вырастает уродливой и зимой плохо хранится. Нынешним летом воду на корнеплоды вообще лучше не тратить.

Все бахчевые культуры — водохлебы, однако избыток влаги может спровоцировать развитие корневых гнилей.

Деревьям и кустам вода необходима особенно во время налива плодов и ягод. Но ее должно быть столько, чтобы увлажнить активный корневой слой. У яблони он находится на глубине 20-25 см от поверхности земли, у кустов — на глубине 15-20 см.

Ближе к осени не увлекайтесь поливом сливы, абрикоса, вишни — они это не любят. А вот яблони и груши напоите как следует, совместив полив с подкормкой сухими удобрениями.

Чтобы «рубашка» была сухой и блестящей…

На любом садовом участке обязательно есть грядки, где растут лук и чеснок — культуры, без которых немыслима наша пища.

Лук обычно сажаем ранней весной — до или после цветения вишни. А вот у чеснока озимого сроки посадки осенние, сентябрьские, да и лук-овсюжок тоже лучше осенью, под зиму посеять.

Весной, после стаивания снега, грядки с озимым чесноком рыхлят и вносят в них азотные удобрения. В середине или конце июня подкормку повторяют, используя комплексное удобрение типа «Здравень», «Растворин», «Фертика». Калийную подкормку чесноку даем в начале июля, за две недели до уборки урожая.

Сроки уборки озимый чеснок укажет сам. В начале июня на растениях появляются стрелки, скрученные спиралью, на конце которой вырастают бульбочки. Сочные стрелки обычно выламывают, чтобы сделать из них пикантные закуски или заготовить на зиму. Но на одном-трех растениях стрелки обязательно оставляют. Именно они и укажут, «голосуя», то есть развернувшись вертикально вверх, что чеснок готов к уборке.

Бульбочки на оставленных стрелках тоже вам пригодятся. По мере роста они превращаются в маленькие луковочки-однозубки, пригодные для дальнейшего размножения. Их высевают осенью в грядку, чтобы на следующий год получить крупные головки-однозубки, которые осенью высаживают в грядки.

После выкопки чеснок хорошо просушивают, связав в пучки и подвесив в тени. На солнце головки могут «свариться». Такой чеснок пригоден лишь для переработки.

После сушки стебли обрезаем на высоту 5-6 см, корешки можно прижечь с помощью зажигалки или обстричь секатором.

Хранят чеснок в сухом прохладном месте. Одни дачники держат его в трехлитровых банках, другие — в коробках или в холодильнике, третьи плетут чесночные косы и подвешивают их в кладовке либо на кухне.

С луком хлопот намного больше, поскольку он более капризный, чаще поражается вредителями и болезнями.

В качестве посадочного материала мы в основном используем голландский лук-севок.

Перед высадкой его обязательно нужно прогреть на солнце или в теплой (40 градусов) воде, обработать в растворе марганцовокислого калия или других дезинфицирующих средствах. Чтобы на грядках не поселилась луковая муха, при посадке используйте препарат «Мухоед», гранулы которого рассыпаются около луковичек.

Поливом лука не увлекаемся, его корни должны сами добывать себе воду. Только в самый засушливый период можно провести пару-тройку обильных поливов.

Подкормки обычно даем две — после всходов и за 2-3 недели до уборки. Первую — комплексным удобрением, содержащим все элементы питания, вторую — фосфорно-калийную.

С вредителями и болезнями лука порой приходится бороться в течение всего лета. Против луковой мухи, как уже ранее говорилось, прежде всего используйте «Мухоед», а также отпугивающие препараты — березовый деготь, «Сочву».

Против переноспороза лучше применять биопрепараты, например «Алирин-Б», который хорошо купирует заболевание на начальных стадиях его развития.

Агротехнические сроки уборки лука, выращенного из севка, приходятся на I и II декаду августа. За две недели до этого лук желательно укрыть пленкой, уложенной на дуги, и прекратить поливы. Листья начнут усыхать, а питательные элементы из них «стекать» в луковицу.

Для уборки урожая выбирайте солнечные дни. Выкопанный вилами лук отряхните от земли и оставьте на грядке на 3-5 дней. Затем его переносят под крышу, в проветриваемое помещение. Если «шейка» у лука толстая, расщепите ее, чтобы ускорить процесс сушки. Хорошо просушенный лук имеет тонкую «шейку» и красивую блестящую «рубашку».

Через 2-3 недели ботву обрезают и лук убирают на хранение. Сегодня вновь стало модным украшать кухни луковыми косами. Действительно, они выглядят очень декоративно и аппетитно. Но при плетении кос не забывайте: луковицы не должны касаться донцами друг друга.

7-14 августа — агротехнические сроки уборки лука.

Чем богато это лето?

Нынешний год оказался особенно «урожайным» на… вредителей и болезни, которые буквально атаковали наши сады и огороды.

В саду…

Весной, не успев распуститься, молоденькие листочки смородины мгновенно покрылись багровыми «волдырями». Таким образом о себе заявила галловая тля. За считаные дни она успела отметиться на черной, красной, белой и даже золотистой смородине. А ведь этот вредитель, если с ним не бороться, за сезон дает до 5 поколений.

Перед цветением и зеленая тля на бедной смородине поработала, да так, что молодые побеги деформировались.

Только ягодные культуры отцвели, порадовали садоводов хорошими видами на урожай, как появилась крыжовниковая огневка. И ведь что обидно: в каждой самой крупной ягоде в кисти поселилась зеленая гусеница с черной головкой. Одна такая незваная гостья способна выесть содержимое до десятка ягод, превратить несколько кистей в паутинистый кокон. Над крыжовником огневка особенно поиздевалась, будто старалась подтвердить свое название.

В общем, не успел сезон начаться, как дачники были вынуждены задействовать «тяжелую артиллерию», пустив в ход ядохимикаты «Искра Золотая», «Алатар», «Инта-Вир», «Биотлин», «Кинмикс». Когда рядом с ягодниками начали подрастать овощные, рано созревающие культуры, пришлось перейти на биопрепараты «Битоксибациллин», «Зеленое мыло». Кстати, их в течение всего лета можно использовать и против огородных вредителей.

Досталось яблоням и даже грушам, которые обычно практически не поражаются вредителями. На деревьях было столько зеленой яблонной тли, что цветы не могли раскрыться! Помочь плодовым культурам удалось лишь с помощью «Искры Золотой» и «Биотлина».

Известно: где тля, там и муравьи. Их нынче видимо-невидимо. И что только садоводы не предпринимают, чтобы избавиться от вездесущих насекомых! «Они же тлю по саду растаскивают», — утверждают некоторые «знатоки».

Ошибаетесь! Муравьи — наши помощники, санитары сада, они показывают, где на участке возникла проблема: корень растения гниет или, например, деревянный забор, вредитель на культуре поселился или заболевание начинает прогрессировать. Именно в таких местах муравьи и поселяются. Тлю же они не растаскивают, а пасут, как коров, поскольку питаются их сладкими выделениями. Уничтожите тлю, полечите заболевшие растения — муравьишки уйдут. А уж если сильно досаждают, вооружитесь «Муравьедом», «Муравьином» или гелем «Великий воин». Только будьте осторожны: срок ожидания у этих препаратов 40 дней. «Великий воин» вообще лучше использовать в замкнутом пространстве — в теплицах или парниках.

Виды на урожай яблок в этом году тоже неплохие, однако плодожорка уже вывела свое потомство. Гусеницы активно портят наливающиеся яблочки, падают на землю и снова по стволам ползут к новым плодам. Чтобы эти ненасытные обжоры не попортили весь урожай, наденьте на деревья липкие ловчие пояса, через которые ни гусеницы, ни тля не смогут подобраться к яблочкам и молодым веткам.

В конце июля убойные химикаты надо положить на полку до осени. Любые обработки, как от вредителей, так и болезней, проводите только биопрепаратами. «Алирин-Б» и «Гамаир» хорошо справляются с грибными и бактериальными заболеваниями, «Глиокладин» — с грибными корневыми инфекциями. Эти помощники вам очень пригодятся, поскольку и болезней в садах достаточно.

Практически на каждом участке молодые веточки крыжовника, черной и красной смородины поражены мучнистой росой, вишня — коккомикозом, или плодовой косточковой гнилью, яблони — паршой, малина — дидимеллой, или пурпуровой пятнистостью.

Пока идет налив плодов, созревание ягод, обрабатывать деревья, кусты какими-то сильнодействующими препаратами нельзя. А вот после сбора урожая придется вновь взяться за мощное оружие. На яблонях будем использовать «Раёк», «Скор», на вишне — «Хорус», «Хом», на смородине, крыжовнике — «Топаз», «Хом», на малине — «Хом» или бордоскую смесь.

Землянику после сбора ягод необходимо обработать от многочисленных вредителей — долгоносика, клеща, листоедов. Этих любителей сладенького угостите «Фуфаноном». От болезней растения спасаем «Хомом» или «Тиовитом Джет». Кстати, последний препарат очень не нравится земляничному клещу.

На огороде…

Незваных гостей хватает и на овощных грядках. Прошедшая зима — теплая, снежная — практически не нанесла серьезного урона ни насекомым, ни возбудителям болезней, живущим в почве и на растительных остатках. Первых колорадских жуков можно было обнаружить на земле сразу после стаивания снега. Этот злостный вредитель настолько хорошо акклиматизировался в наших условиях, что теперь и на зимовку в землю не уходит!

Нынешним летом жук облюбовал не только картофель, но и томаты, баклажаны. Все знают, насколько сложно с ним бороться. Однако придется, если не хотите оставить врагу весь урожай. Против полосатого разбойника хорошо работают ядохимикаты «Командор», «Апачи», «Зубр», «Коррадо», «Актара», из биопрепаратов — «Битоксибациллин».

В этом году приятно удивила дачников новинка «Престиж». На кусты, выращенные из клубней, обработанных перед посадкой «Престижем», жуки даже не садятся.

Еще одна новинка, заслуживающая внимания, — таблетки «Парник», предназначенные для аэрозольной подкормки томатов, огурцов, перцев в теплицах. Сжигая эти таблетки, вы обеспечиваете растения подкормками, а также защищаете их от болезней и вредителей. Только работать с «Парником» надо строго по инструкции.

Не дремлет паутинный клещик — заклятый враг огурцов, перцев и баклажанов. Против него используем биологический препарат «Фитоверм», срок ожидания которого 3 дня.

При появлении корневых гнилей, а это на огороде происходит часто, тоже задействуем биопрепараты «Алирин-Б» и «Гамаир»: 2 таблетки разводим в 10 л воды и поливаем заболевшие растения под корень.

Многие дачники нашли эффективный способ борьбы с бабочками капустной белянки. Для профилактики они в течение лета несколько раз опрыскивали посадки капусты «Сочвой» — жидким дымом.

Если же гусеницы все-таки появились, лучше используйте «Битоксибациллин» или «Лепидоцид», а не ядохимикаты.

Подрастающие корнеплоды моркови и свеклы от мышей, кротов неплохо защищает все та же «Сочва»: грызуны не любят запаха горелого дерева.

 

В цветнике…

Конечно же, при таком обилии проблем в саду и на огороде до цветов руки доходят в последнюю очередь. А зря! Во-первых, вы рискуете потерять ценные растения, во-вторых, запущенные декоративные культуры могут стать источником заражения всего участка. Так что уделите должное внимание розам, на которых прочно обосновалась зеленая тля, гладиолусам, страдающим от трипсов. А еще сочные листочки цветов очень пришлись по вкусу листоедам, слюнявкам-пенницам, слизням, различным гусеницам.

Поскольку декоративные растения в пищу не используются, их можно спокойно обрабатывать ядохимикатами. Самое простое и проверенное средство — «Зубр»: содержимое одной ампулы разводим в 2 л воды.

Если на пионах, лилиях и флоксах завелись муравьи, значит, появилась корневая гниль.

Еще один верный признак этого заболевания на пионах — маленькое количество цветочных стеблей, закрученные в трубочку листья. Чтобы сохранить пионы, землю из-под куста отгребаем, растение под корень поливаем раствором «Максима».

В случае, когда на лилиях появились ржавые и бурые пятна, которые, сливаясь, полностью поразили листья, вам пригодится «Максим», «Топаз» или «Хом». «Топазом» же спасаем розы, пораженные мучнистой росой.

И напоследок. После обработки сада-огорода-цветника от вредителей и болезней обязательно подкормите растения.

На каждого «дикаря» свой снайпер

Обильные июльские дожди вызвали активный рост сорняков. Если сегодня не предпринять никаких мер против «дикарей», на следующий год они захватят весь участок.

Прополка сорняков — трудоемкая работа. Ведь сорняк нужно выдернуть из земли с корнем, причем так, чтобы не нарушить корневую систему соседнего, культурного растения. Однако такой способ уничтожения сорной травы — самый надежный и эффективный, ведь гербицидами все грядки не зальешь.

Впрочем, есть гербициды избирательного действия — «Лонтрел-300», «Лазурит» и «Линтур». Их применяют для очистки земляничных плантаций, посадок картофеля и газонов.

На запущенных участках приходится применять гербициды сплошного действия — «Ураган», «Агрокиллер», «Граунд». Этими препаратами следует пользоваться очень аккуратно, чтобы не погубить культурные растения. При такой обработке необходимо оборачивать стволы, ветки деревьев и кустов пленкой, картоном, цветочные и декоративные культуры закрывать пленкой.

Гербициды, как и препараты от вредителей, болезней, применяют строго по инструкции, ни заливать ими землю, ни выдергивать сорняки перед обработкой не нужно. Препараты работают на клеточном уровне, на какое растение раствор попал, то и погибает.

Есть готовые к применению препараты, например «Снайпер». Им смазывают точку роста (верхушку) сорняка. Применять «Снайпер» очень удобно в цветниках, на альпийской горке, где сорняки приходится удалять по одному.

Что делать с уничтоженными «дикарями»? Отправлять в компостную яму. При этом обязательно залейте растительные остатки раствором «Компостина» или другого препарата, предназначенного для быстрого разложения сорной травы и превращения её в компост. Таким образом питательные вещества, взятые сорняками из земли, в нее и вернутся.

вопрос — ответ

Цветочные проблемы

«У меня на участке много лилий, но хочется, чтобы было еще больше. Однако в начале очередного дачного сезона возникает проблема: отдать предпочтение луковицам
или посадочному материалу с распустившимися цветами.
При покупке луковиц большой риск потратить деньги на «кота в мешке», а готовые растения могут оказаться больными. Какой вариант самый надежный и безопасный?»
— Оба варианта неидеальны, но вполне приемлемы. Действительно, садоводы порой сталкиваются с таким явлением, как пересортица. Чтобы не попасть впросак, покупайте посадочный материал в проверенных магазинах, торгующих фирменной продукцией, упакованной, с указанным на этикетке сортом. Если вдруг у вас вырастет что-то не то, всегда есть возможность предъявить претензию продавцу.
Многие любители лилий имеют большие коллекции этой культуры. Со временем, при делении гнезд, появляются излишки посадочного материала. Его-то и выставляют на продажу. Цветущие растения владельцы коллекций предлагают именно затем, чтобы у покупателей не возникло сомнений по поводу сорта. Конечно, есть риск привезти на участок не очень здоровое растение. Но тут садоводам надо руководствоваться старым правилом — смотри, что берешь.
Если вы все-таки решились на покупку, помните: перед высадкой лилий на клумбу цветонос необходимо обрезать, а луковицы обработать препаратом «Максим». Стебли тоже желательно опрыскать «Максимом» или «Топазом» — для профилактики, чтобы защитить свой цветник от возможных чужих инфекций.
«Соседка по даче обрезала стебли пионов. Не рано ли? Я обычно делаю это в сентябре. Кто из нас прав?»
— Ваша соседка допустила непоправимую ошибку. Во время цветения пионов и после него происходит закладка цветочных почек аж на два года вперед. Этот процесс невозможен без фотосинтеза в листьях, поэтому, обрезая стебли раньше времени, можно надолго остаться без цветов.
Обрезку кустов проводят не раньше сентября, когда растения готовы к нашей суровой зиме.
После цветения пионы нужно обработать препаратами «Максим» или «Топаз» от корневых гнилей, серой гнили, затем обязательно подкормить.
«Прошлой весной сирень в саду цвела очень хорошо, а нынче цветов практически не было. Говорят, чем больше срезаешь цветущих веток, тем лучше сирень будет цвести на следующий год. Так ли это?»
— Опасное суждение! Закладка цветочных почек и веток на растении идет в текущем году. Если вы срежете эти ветки, о каком обильном цветении на следующий год может идти речь?! Сирень, как и любая декоративная культура, нуждается в уходе — подкормках, обработках от вредителей, поливе при засушливой погоде. Этим и займитесь, пока куст не погиб.
«В течение последних лет с моими мальвами — шток-розами происходит что-то странное. Растения отлично всходят, хорошо растут, быстро набирают цвет. Но как только раскрываются первые бутоны, листья вдруг начинают покрываться какими-то странными рыжими наростами, желтеть, увядать. Что происходит и как с этим бороться?»
— Ваши шток-розы страдают от грибного заболевания под названием «ржавчина». Оно довольно часто, особенно в теплую и влажную погоду, поражает именно мальву, а также дельфиниумы и флоксы. На культурные растения возбудитель, как правило, попадает с сорняков, на которых ржавчина появляется в первую очередь.
До цветения, при первых признаках ржавчины мальву, как и остальные культуры, подверженные этому заболеванию, необходимо обработать «Иммуноцитофитом». Если же болезнь продолжает прогрессировать, опрыскайте цветники концентрированным раствором «Топаза» (1 ампула на 5 л воды).

Фото Аллы Гореловой.